Que faire et voir dans le Cilento : 15 lieux incontournables

Le Cilento (à ne pas confondre avec le Salento, qui se trouve dans les Pouilles) est une terre accueillante d’une beauté indéniable, riche en témoignages historiques et archéologiques exceptionnels, en espaces naturels et en côtes baignées par l’une des mers les plus propres d’Italie.

La Côte du Cilento est l’une des plus belles zones de la région Campanie. Elle couvre presque toute la province de Salerne : elle commence à Agropoli et se termine à Sapri, à la frontière avec la Basilicate.

Un littoral encore en partie sauvage, marqué par des plages dorées, des criques et des falaises ; des villages typiques nichés entre collines et montagnes ; de charmants bourgs qui sentent bon la mer et un luxuriant Parc national, véritable “sanctuaire de la nature” et “paysage vivant” protégé par l’Unesco.

Dans ces lieux, la Grande-Grèce rencontre le régime méditerranéen, les mythes anciens se mêlent aux récits modernes, le bleu du ciel se confond avec celui de la mer dans une succession de vues spectaculaires.

Des temples de Paestum aux forteresses côtières, des ruines de Velia au monastère de San Lorenzo, du mythe de Palinure à Hemingway, de Punta Licosa aux Dolomites du Sud, le Cilento réserve des surprises étonnantes.

Il est facile de tomber sous le charme de ce territoire magique, si varié et pourtant si authentique, un lieu extraordinaire de vacances et de détente qui envoûte le visiteur comme la sirène Leucosia envoûta Ulysse.

Voici donc les choses à voir absolument pendant des vacances ou un week-end dans le Cilento !

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Le site archéologique de Paestum est l’un des plus importants sites archéologiques du monde et il est reconnu par l’UNESCO comme patrimoine de l’humanité.

La ville fut fondée dans la plaine du Sele, surnommée la Plaine des Dieux, par des colons grecs au début du VIe siècle av. J.-C., sous le nom de Poseidonia, la ville de Neptune.

Elle fut ensuite occupée par les Lucaniens, qui la rebaptisèrent Paistom. En 273 av. J.-C., Rome y fonda la colonie latine de Paestum, en la dotant de thermes, d’un forum et d’un amphithéâtre.

Au Ve siècle apr. J.-C., Paestum devint un diocèse avant d’être progressivement abandonnée à cause des incursions sarrasines et de l’extension des marécages.

Complètement tombée dans l’oubli, il fallut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour redécouvrir ses vestiges.

La ville antique est entourée d’environ 5 km de remparts, considérés comme l’un des systèmes de fortification les mieux conservés de la Grande-Grèce. Ils s’ouvrent par les 4 principales portes d’accès : Porta Aurea, Porta Giustizia, Porta Sirena et Porta Marina.

À l’intérieur, on distingue trois zones : deux zones sacrées, le sanctuaire nord et le sanctuaire sud, et une zone publique au centre, d’abord agora grecque puis forum romain.

Dans les deux sanctuaires, on peut admirer trois splendides exemples d’architecture templière dorique parfaitement conservés : le temple de Cérès, dédié à Athéna, le majestueux temple d’Héra, improprement appelé basilique, consacré à la déesse de la fertilité, et le temple de Neptune, peut-être dédié à Apollon.

Dans la zone publique se trouvent des édifices d’époque grecque, comme l’ekklesiasterion, bâtiment destiné aux assemblées, et l’heroon, édifice consacré au fondateur de la ville, ainsi que des constructions romaines comme le forum entouré d’un portique d’ordre dorique, le temple de la Paix, l’amphithéâtre où avaient lieu les combats de gladiateurs, et les quartiers résidentiels.

Le Musée archéologique mérite également une visite : il expose les nombreux objets retrouvés sur le site, parmi lesquels les célèbres peintures de la Tombe du Plongeur, l’un des rares exemples conservés de peinture classique.

Horaires d’ouverture et prix du billet pour le Parc archéologique de Paestum

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 9h00 à 19h30, dernière entrée à 18h45. Réservation conseillée, mais non obligatoire.
Prix du billet : le billet est valable 3 jours et comprend le Musée ainsi que la visite du Parc archéologique de Velia.

De décembre à février
Plein tarif : 6 €.
Tarif réduit jeunes jusqu’à 25 ans : 2 €.
Famille, 2 adultes + un ou plusieurs enfants et jeunes jusqu’à 25 ans : 10 €.

De mars à novembre
Plein tarif : 12 €.
Tarif réduit jeunes jusqu’à 25 ans : 2 €.
Famille, 2 adultes + un ou plusieurs enfants et jeunes jusqu’à 25 ans : 20 €.

Comment s’y rendre

En voiture : A3 Salerne – Reggio de Calabre, sorties Battipaglia ou Eboli.
En train : depuis Naples, arrêt Paestum, puis 15 minutes à pied.

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Velia, l’ancienne Élée, dont le nom dérive de la source locale Hyele, fut une importante cité de la Grande-Grèce, fondée vers 540 av. J.-C. par des exilés de Phocée au sommet d’un promontoire.

Au Ve siècle av. J.-C., la ville était connue pour son commerce florissant et surtout pour l’école philosophique éléatique fondée par Parménide et Zénon.

À l’époque romaine, devenue municipe sous le nom de Velia, elle connut une période de grand développement, jusqu’à ce que l’ensablement progressif des deux ports construits par les Phocéens et des inondations catastrophiques décrètent la fin de sa puissance économique, au IVe siècle apr. J.-C.

Au Moyen Âge, l’habitat se replia sur l’acropole, où fut construit un château avec une tour de guet, encore visible aujourd’hui. Au cours du XVIIe siècle, la ville fut progressivement abandonnée.

Le site archéologique de Velia, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, comprend les trois noyaux qui composaient l’ancienne cité : le quartier sud, le quartier nord, reliés par une rue se terminant par deux portes, Porta Marina Sud et Porta Marina Nord, et l’acropole.

À l’intérieur des remparts se trouvent plusieurs édifices d’époque hellénistique et impériale. Les Thermes d’Hadrien datent de l’époque romaine : il s’agit d’un bâtiment public formé d’un cryptoportique à trois bras, peut-être siège de l’école médicale, gymnase ou petit sanctuaire du culte impérial. La Masseria Cobellis est un autre édifice public sur deux niveaux, avec nymphée et bassin.

À l’époque hellénistique appartiennent en revanche un complexe thermal du IIIe siècle av. J.-C., l’Agora, constituée d’une place rectangulaire bordée sur trois côtés par des murs à portiques et dotée d’une façade à colonnes, le Puits sacré, peut-être dédié au dieu de l’amour, et la célèbre Porta Rosa, unique exemple d’arc en plein cintre de la Grande-Grèce parvenu dans un parfait état de conservation, qui reliait les quartiers nord et sud de la ville.

Sur l’acropole, zone où se déroulait la vie publique et religieuse de la cité, on conserve les vestiges d’un théâtre construit à l’époque romaine sur ceux d’un édifice plus ancien, ainsi qu’un temple, peut-être dédié à Athéna, en partie détruit par la grande tour du château normand.

Horaires d’ouverture et prix du billet pour le Parc archéologique de Velia

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 9h00 à 19h30, dernière entrée à 18h45. Réservation conseillée, mais non obligatoire.
Prix du billet : le billet est valable 3 jours et comprend le Musée ainsi que la visite du Parc archéologique de Paestum.

De décembre à février
Plein tarif : 6 €.
Tarif réduit jeunes jusqu’à 25 ans : 2 €.
Famille, 2 adultes + un ou plusieurs enfants et jeunes jusqu’à 25 ans : 10 €.

De mars à novembre
Plein tarif : 12 €.
Tarif réduit jeunes jusqu’à 25 ans : 2 €.
Famille, 2 adultes + un ou plusieurs enfants et jeunes jusqu’à 25 ans : 20 €.

Comment s’y rendre

En voiture : A3 Salerne – Reggio de Calabre, sorties Battipaglia, puis direction Ascea.
En train : depuis Naples, arrêt Ascea, puis 30 minutes à pied, en bus ou en taxi.

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Punta Licosa est l’un des lieux les plus enchanteurs du Cilento. Son nom est lié à la légende de la sirène Leucosia, qui signifie “blanche” en grec. Par amour non partagé, elle se serait jetée d’un rocher de la côte, et son corps aurait pris la forme d’un écueil : l’île de Licosa, précisément.

Une pinède intacte et une mer limpide encadrée par des criques d’une beauté sauvage font de ce site un petit paradis pour les amoureux de nature et les plongeurs.

Le minuscule embarcadère et le Palazzo Granito, un pavillon de chasse avec chapelle du XVIIIe siècle attenante, renforcent son charme en offrant de merveilleux paysages de carte postale.

Récemment déclarée Aire marine protégée, Punta Licosa possède aussi l’une des plus belles plages d’Italie.

La zone forestière, constituée de maquis méditerranéen, abrite un minuscule hameau situé au pied du Monte Licosa, ainsi qu’une ancienne forteresse.

Face au promontoire de Punta Licosa émerge le petit îlot du même nom, à moitié englouti au Ve siècle av. J.-C., où se trouvent des vestiges de murs et un phare.

Dans ses eaux, on peut aussi voir les vestiges immergés d’une villa romaine et d’un bassin destiné à l’élevage des murènes.

Une grande partie du territoire de Punta Licosa est privée : elle n’est donc pas entièrement accessible au public.

Horaires d’ouverture et prix du billet pour Punta Licosa

Horaires d’ouverture : malheureusement, l’accès est soumis à l’autorisation des propriétaires et vous pourriez trouver le portail fermé. Pour en profiter, il est conseillé de participer à l’une des excursions au départ de San Marco di Castellabate.
Prix du billet : gratuit, si l’on parvient à entrer.

Comment s’y rendre
À environ une heure de marche du centre de San Marco, on peut y accéder à pied par un chemin de terre ouvert entre les arbres, le long de la côte. On peut aussi s’en approcher en voiture par le versant opposé, depuis le petit village maritime d’Ogliastro Marina, jusqu’au portail qui empêche l’accès motorisé afin de préserver la tranquillité du lieu. Malheureusement, l’accès est souvent interdit même aux piétons.

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Perché sur le sommet d’une colline, le village-forteresse de Castellabate domine ses 5 hameaux maritimes : Santa Maria, San Marco, Lago, Ogliastro Marina et Licosa.

Né autour du château érigé en 1123 par Costabile Gentilcore, abbé de Cava de’ Tirreni, pour se défendre contre les pirates, Castellabate, l’un des plus beaux villages d’Italie, conserve intact le charme du bourg médiéval.

Son centre historique, reconnu par l’UNESCO comme patrimoine de l’humanité, est un entrelacs de ruelles, de courts escaliers, de placettes et de points de vue extraordinaires, à commencer par le Belvédère de San Costabile, qui longe les murs de la forteresse avec vue sur le golfe de Salerne, Ischia et Capri.

Des traces du Moyen Âge se retrouvent aussi dans la Basilique Santa Maria de Gulia, aujourd’hui dédiée à l’Assomption, du XIIe siècle, avec son clocher de style roman tardif.

Parfaitement intégrées dans la structure urbaine, les demeures et chapelles nobles du XVIIIe siècle témoignent de l’illustre passé du bourg perché, fief des Sanseverino, des Caracciolo et d’autres familles nobles.

Dans les hameaux côtiers aussi, on trouve d’anciens édifices aristocratiques. Le Palazzo Belmonte, ancien pavillon de chasse en partie transformé en hôtel, et la Villa Matarazzo marquent le paysage de Santa Maria di Castellabate, ancien village de pêcheurs.

C’est aujourd’hui une station balnéaire très animée, que le succès cinématographique de Bienvenue dans le Sud a mise sous les projecteurs, avec Castellabate.

Le Palazzo de Angelis et Torretta, ferme fortifiée appartenant à la famille Granito, se trouvent sur le territoire de San Marco di Castellabate, ancien établissement romain, aujourd’hui petit village de pêcheurs très fréquenté en été.

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Acciaroli est un village de pêcheurs typique devenu en quelques années une station balnéaire réputée, grâce à une mer parmi les plus propres d’Italie.

L’église de l’Annunziata, datant de 1187, et les vestiges de la tour angevine dominent le petit port, derrière lequel s’étend le centre historique, petit et accueillant, avec ses ruelles, ses placettes, ses petites boutiques, où l’on respire encore l’atmosphère de l’ancien village marin.

On raconte qu’Ernest Hemingway, fasciné par le lieu et surtout par ses habitants, séjourna plusieurs fois à Acciaroli dans les années 1950, et qu’il s’inspira de ces lieux pour “Le Vieil Homme et la Mer”.

En réalité, il n’existe aucune preuve certaine du passage de l’écrivain. Mais Hemingway mis à part, Acciaroli est sans aucun doute l’une des plus belles localités du Cilento.

À peu de distance d’Acciaroli se trouve Pioppi, autre petite perle de la côte cilentane.

Ce délicieux village, qui s’étire le long de la plage dans une petite anse abritée par les collines, est également connu comme le berceau du célèbre régime méditerranéen.

Un musée lui est consacré, ainsi qu’à son théoricien Ancel Keys. Il est installé dans le Palazzo Vinciprova, du XVIIe siècle, qui abrite aussi le Musée vivant de la mer.

Acciaroli et Pioppi sont les deux hameaux maritimes de la très belle commune de Pollica, qui comprend également les charmants villages perchés de Celso, Galdo et Cannicchio. Pollica est un village d’un grand intérêt historique et culturel, qui accueille tous ceux qui souhaitent profiter de sa tranquillité et de ses paysages extraordinaires.

Parmi les lieux d’intérêt figurent le Château des Princes Capano, datant de 1290, avec sa puissante tour qui domine le centre historique, l’église San Nicola du XVIIe siècle, et le couvent franciscain Santa Maria delle Grazie, du XVIIe siècle, situé à l’extérieur du centre habité.

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Terre de mythes anciens et de grande beauté, Palinuro est un important centre touristique de la côte du Cilento.

Des panoramas extraordinaires, des eaux intactes, de longues plages, des criques et des grottes marines attirent les passionnés de nature et de mer.

Le charme de ces lieux est renforcé par la légende selon laquelle Palinuro doit son nom au pilote d’Énée, tombé dans cette mer puis tué par les habitants du lieu lorsqu’il atteignit la terre ferme.

La principale caractéristique de cette station balnéaire est le promontoire du cap Palinuro, avec sa forme à cinq pointes dominée par le phare et ses parois rocheuses qui plongent à pic dans la mer.

De nombreuses grottes s’ouvrent le long de cette côte rocheuse et découpée. La plus connue et la plus visitée est la Grotte Bleue, ainsi appelée parce que les rayons du soleil qui filtrent à l’intérieur créent des jeux de lumière particuliers, donnant à l’eau une couleur bleu intense.

Tout aussi suggestives sont la Grotte d’Argent, animée par les reflets argentés de ses parois, la Grotte des Moines, où les stalactites semblent représenter des moines en prière, et la Grotte des Os, dont les parois sont incrustées d’ossements humains et animaux du Quaternaire.

Contrairement aux grottes, accessibles uniquement en bateau, les plages peuvent aussi être rejointes à pied.

À ne pas manquer : la plage des dunes fossiles dans la localité de Saline, la plage de l’Arco Naturale et la plage de la Marinella.

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Marina di Camerota possède certaines des plus belles plages du Cilento et de la Méditerranée. Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit prise d’assaut par des milliers de touristes chaque année.

En réalité, c’est surtout le hameau de Marina qui est très fréquenté, tandis que le village de Camerota reste plus ou moins tranquille !

Commençons donc par les plages : la plus célèbre est certainement Baia degli Infreschi, élue plus belle plage d’Italie en 2014. Ce minuscule paradis caché est ainsi devenu une destination où les bateaux débarquent des touristes à toute heure de la journée.

Si vous voulez en apprécier la beauté authentique, il faut y aller hors saison, éviter le samedi et le dimanche, et choisir de préférence le fatigant sentier de randonnée qui part de la plage de Lentiscelle.

Dans le village de Camerota, il faut voir le Château marquisal et la petite Chapelle de Piedigrotta, très panoramique.

À Marina, en revanche, se trouve un petit mais intéressant Écomusée virtuel du Paléolithique.

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Le Parc national du Cilento et du Vallo di Diano couvre un territoire d’environ 180 000 hectares. C’est le deuxième plus grand parc national d’Italie. Il est délimité au nord par la plaine de Paestum, à l’est par le Vallo di Diano, et à l’ouest et au sud par la mer Tyrrhénienne.

Le parc, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et élevé au rang de réserve de biosphère MaB, Man and Biosphere, est considéré comme un “sanctuaire de la nature” et un “paysage vivant”, car il constitue un rare croisement de civilisations, d’espèces naturelles et de peuples.

À ne pas manquer : une visite de l’Oasis de Morigerati, avec le sentier qui part du centre historique du village et traverse sources, cascades et ancien moulin jusqu’à la grotte où l’on assiste à la résurgence du fleuve karstique Bussento.

Dans la commune de Casaletto-Spartano se trouve la Cascade des Cheveux de Vénus, une oasis qui demande une heure de marche depuis le village mais permet ensuite une baignade rafraîchissante dans un cadre enchanteur.

Dans un décor similaire mais plus facilement accessible, les Gorges du Calore à Felitto abritent un barrage sur la rivière. Une aire de pique-nique et l’eau qui coule en permanence garantissent une journée au frais, même en plein été.

Parmi les villages moins connus, Teggiano mérite une visite, avec son château médiéval et son centre historique pratiquement intacts. Décadent, mais pour cette raison extraordinairement fascinant, le village de Roscigno Vecchia ne compte plus qu’un seul habitant.

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La Chartreuse de San Lorenzo à Padula est le plus grand monument monastique d’Italie méridionale, déclaré patrimoine de l’humanité par l’Unesco.

Les travaux de construction commencèrent en 1306 sur décision de Tommaso Sanseverino et se prolongèrent jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

L’époque heureuse de cette cité conventuelle prit fin avec l’arrivée de Napoléon, qui ordonna la suppression de l’ordre des Chartreux.

Abandonnée par les moines, la Chartreuse fut dépouillée de tous ses trésors entre 1810 et 1813.

Après être revenus pendant une courte période, les religieux quittèrent définitivement le complexe en 1866.

Oubliée pendant de longues années, elle fit l’objet à partir de 1960 de travaux de restauration et de récupération qui ont rendu à cette splendide structure l’éclat qu’elle méritait.

Le complexe occupe une surface de plus de 50 000 mètres carrés.

Le plan, en forme de gril afin de rappeler le martyre de saint Laurent, suit le schéma de tout monastère chartreux. Il se divise en deux grandes zones : la “maison basse”, c’est-à-dire les lieux de travail où convers et laïcs accomplissaient les activités utiles à la communauté, greniers, étables, entrepôts ; et la “maison haute”, comprenant les espaces communs proches de l’église, cuisine, réfectoire, salle du chapitre et salle du trésor, ainsi que la zone de stricte clôture organisée autour du cloître, avec cellules des moines, appartement du prieur, bibliothèque et jardins.

L’église avec ses deux chœurs, l’un pour les convers, l’autre pour les pères, et le maître-autel incrusté de nacre sont d’une grande beauté. La cuisine, avec la grande hotte du foyer central, est singulière, tandis que le grand cloître, avec ses presque 15 000 mètres carrés de surface, compte parmi les plus vastes d’Europe.

Un spectaculaire escalier elliptique à double volée relie les deux niveaux sur lesquels se développe le cloître : le portique, en bas, avec les cellules des pères, et la galerie vitrée, en haut, utilisée par les moines pour leur promenade hebdomadaire.

Horaires d’ouverture et prix du billet pour la Chartreuse de Padula

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h00 à 19h30.
Fermé : mardi.
Prix du billet : 6 €.

Comment s’y rendre
Padula se trouve à environ 100 km de Salerne et 50 km de Sapri.

Voiture : autoroute SA/RC, sortie Padula-Buonabitacolo.
Train : les gares ferroviaires les plus proches sont celles de Sapri et Battipaglia.

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Dans le Cilento se trouvent les seules grottes navigables d’Europe.

Ce sont les grottes de Pertosa-Auletta, uniques également parce qu’elles conservent les vestiges d’un village sur pilotis datant de 2000 av. J.-C.

La visite est fascinante : après l’entrée dans la Salle des Merveilles, elle se poursuit en bateau, puis à pied vers la Salle du Trône et la majestueuse Grande Salle, haute de 24 mètres.

Le décor est similaire dans les grottes de Castelcivita, où les formations de stalactites et stalagmites ont créé un univers fantastique, parfaitement résumé par les noms des salles :

la Salle du Château, qui rappelle un ancien château médiéval situé au sommet d’une colline ;

la Salle du Crocodile, avec les figures de la tortue, les candélabres, les draperies, puis celle du Trône, et ainsi de suite.

Les parcours dans les grottes sont très simples et encadrés par un personnel spéléologique compétent.

La température est toujours d’environ 16 degrés : il est donc conseillé d’emporter des chaussures fermées et un petit pull, même en été.

Horaires d’ouverture et prix du billet pour les grottes de Pertosa

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi, visites toutes les 2 heures environ, avec premiers départs à 10h30, 12h30, 14h30 ; dernière visite à 16h30. Samedi et dimanche jusqu’à 17h15.

Prix du billet : 13 €.

Comment s’y rendre : depuis l’autoroute Salerne – Reggio de Calabre, sortie Petina, en direction nord, ou sortie Polla, en direction sud, puis suivre les indications pour les grottes.

Horaires d’ouverture et prix du billet pour les grottes de Castelcivita

Horaires d’ouverture : de novembre à février, ouvertes uniquement sur réservation.
Mars : 10h30, 12h00, 13h30, 15h00
D’avril à septembre : 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00.
Octobre : 10h30, 12h00, 13h30, 15h00.

Prix du billet : 12 €.

Comment s’y rendre : depuis l’autoroute A3 Salerne-Reggio de Calabre, sortie Serre. Pour ceux qui arrivent du sud, sortie Petina.

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Roscigno Vecchia a été surnommée la “Pompéi du XXe siècle”. Au début des années 1900, Roscigno fut en effet abandonnée parce que la colline sur laquelle le village avait résisté pendant des siècles glissait lentement.

Peu à peu, les habitants quittèrent le village pour s’installer à Roscigno Nuova ou dans les bourgs voisins.

Aujourd’hui, ceux qui visitent le village le trouvent inhabité, avec un seul habitant qui résiste encore : Giuseppe Spagnuolo. Complètement isolé, il est le seul à accueillir les touristes qui montent visiter le bourg.

Même si les traces du temps sont évidentes, la structure urbaine est restée intacte. Il ne manque que les voix des habitants, tandis que la fontaine au centre de la place continue de se remplir pour les touristes et les animaux menés au pâturage lors de leur passage dans le village.

Visiter le village abandonné du Cilento est une expérience difficile à décrire, mais que l’on comprend seulement en s’y rendant.

Lire le guide complet de Roscigno Vecchia

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Si vous avez du temps et envie de passer une journée dans la nature sans trop vous fatiguer, l’Oasis sur la rivière Alento est l’endroit idéal.

Créée dans les années 1990 en barrant le cours de la rivière Alento, encore intacte, l’oasis a donné naissance à un environnement riche en végétation, petits lacs et arbres, où l’on peut observer la très rare loutre d’Europe ainsi qu’une innombrable variété d’oiseaux qui ont choisi ce lieu pour nidifier.

Dans l’oasis, on peut faire de simples pique-niques ou des activités plus exigeantes : balades à vélo ou en voiture électrique, canoë, trekking, promenades à cheval ou tir à l’arc.

Il est possible de passer la nuit sous tente pour admirer les étoiles, plongé dans le silence de ce lieu magnifique.

Si l’on souhaite dormir plus confortablement, l’oasis dispose de quelques green houses avec chambres doubles et triples.

Horaires d’ouverture et prix du billet pour l’Oasis sur la rivière Alento

Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h00 à 19h00.
Prix du billet : gratuit jusqu’à 12 ans. Adultes : 6 €.
Comment s’y rendre : l’entrée de l’oasis se trouve sur la route nationale 18, qui relie Agropoli au Cilento.

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Si vous voulez admirer le panorama du Cilento depuis un point de vue spectaculaire, prenez la direction du village de Trentinara, également connu comme la “terrasse du Cilento”.

C’est à Trentinara que mourut Spartacus, le célèbre gladiateur romain.

Ici, il est possible de faire l’un des “vols de l’ange” les plus panoramiques du monde : voler suspendu à un câble d’acier sur 1,5 km pendant environ 90 secondes, avec devant soi le golfe de Salerne, la Côte amalfitaine, Capri, la zone archéologique de Paestum et la mer du Cilento.

Une expérience réservée aux cœurs courageux : on file à 400 mètres de hauteur, avec des pointes de vitesse pouvant atteindre 120 km/h.

Le retour au village, après le vol, peut se faire en navette ou par un sentier de randonnée exigeant de 7 km.

Horaires d’ouverture et prix du billet pour Cilento in Volo

Horaires d’ouverture :

du 8 mai au 4 juillet, de 10h00 à 14h00, pause déjeuner de 14h00 à 16h00, réouverture de 16h00 à 19h00, ouvert les samedis, dimanches et jours fériés ;

du 10 juillet au 12 septembre, de 10h00 à 14h00, pause déjeuner de 14h00 à 16h00, réouverture de 16h00 à 20h00, ouvert tous les jours ;

du 18 septembre au 2 novembre, de 10h00 à 14h00, pause déjeuner de 14h00 à 16h00, réouverture de 16h00 à 19h00, ouvert les samedis, dimanches et jours fériés.

Prix du billet : vol individuel 35 €. Vol en duo 60 €.
Comment s’y rendre : route nationale n°18, sortie Capaccio Scalo, puis suivre les indications pour Trentinara.

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Le village médiéval de Teggiano se trouve dans la province de Salerne, au sein du Parc national du Cilento et du Vallo di Diano.

Il a été déclaré patrimoine mondial de l’Unesco, ce qui suffit déjà à comprendre combien il est riche en histoire et en trésors artistiques.

Teggiano est surtout connu pour sa fête médiévale “À la table de la Princesse Costanza”, qui se tient chaque année à la mi-août : une reconstitution qui vous ramène littéralement dans le passé.

Pendant trois jours, d’anciens métiers médiévaux sont mis en scène : en se promenant dans le centre historique, on rencontre le forgeron, le verrier, la tisserande, ainsi que des défilés de personnages en costumes d’époque, des lanceurs de drapeaux, des trombonieri et des jongleurs. Sur les stands installés pour l’occasion, on peut goûter aux spécialités locales.

Les ruelles de Teggiano sont soignées et encore authentiques. Promenez-vous lentement et prenez le temps d’observer les enseignes des magasins et des ateliers, qui rappellent celles d’un passé pas si lointain.

Le centre historique de Teggiano abrite 13 églises et plusieurs musées. À ne pas manquer : la visite de la Cathédrale Santa Maria Maggiore, du XIIIe siècle, située sur la Piazza San Cono, la place principale du village. À l’intérieur, on trouve des fonts baptismaux du XVIe siècle, une statue de l’Assomption sur le maître-autel et le tombeau d’Enrico Sanseverino, comte de Marsico.

Parmi les musées, signalons celui consacré aux usages et traditions du Vallo di Diano, petit mais riche en objets comme des métiers à tisser, des charrues, des rouets et d’autres outils historiquement utilisés pour les anciens métiers.

Un autre musée petit mais bien entretenu est le Musée diocésain San Pietro, installé dans l’ancienne église San Pietro. Il vaut la peine d’y entrer pour admirer ses précieuses fresques.

Enfin, mais non des moindres, le Château Macchiaroli, qui remonte à l’époque normande, est le symbole de Teggiano et l’un des châteaux les plus importants du sud de l’Italie.

Nous vous conseillons de participer à une visite guidée pour découvrir les salles intérieures, les chemins de ronde, la tour, et pour en connaître l’histoire et les anecdotes de manière complète.

Comment se rendre à Teggiano : autoroute Salerne – Reggio de Calabre, sortie Sala Consilina.

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Agropoli est l’une des destinations les plus connues de la côte du Cilento, dans la province de Salerne, notamment grâce à sa proximité avec les temples de Paestum, situés à un quart d’heure de voiture.

À Agropoli, deux zones présentent essentiellement un intérêt touristique : le centre historique, c’est-à-dire la partie haute, qui était à l’origine l’Acropolis, et le littoral, avec le Lungomare San Marco et les plages.

Pour rejoindre le bourg médiéval, il faut suivre les indications pour le centre historique, situé au point le plus haut de la ville.

Le grand escalier en pierre mène à la porte d’entrée du XVIIe siècle, la Porta Saracena, et au circuit des anciens remparts.

On rencontre d’abord l’église de la Madonna di Costantinopoli : entrez, puis arrêtez-vous sur la petite place qui la précède pour prendre quelques photos, car le panorama est vraiment remarquable.

Poursuivez la promenade à travers les montées et descentes du bourg jusqu’au Château angevin-aragonais, qui remonte à la domination normanno-souabe. Il est ouvert au public et accueille en été des événements de théâtre et de musique.

Dans les rues du village, les lieux ne manquent pas pour s’arrêter prendre un apéritif ou déjeuner avec une vue très appréciable.

Passons à la zone du littoral : le grand atout d’Agropoli, ce sont ses plages, récompensées depuis plusieurs années par le label Pavillon Bleu.

Le Lungomare San Marco est la promenade par excellence, ainsi que le cœur de l’animation nocturne pendant les mois d’été. Le long du littoral alternent plages libres et établissements balnéaires équipés de toutes sortes de services, certains proposant aussi de la restauration.

Parmi les plus belles plages d’Agropoli, signalons la plage de San Francesco et la Baia di Trentova, l’une des plus connues de la zone et de toute la côte cilentane.

Une promenade sur les digues du port d’Agropoli est également inestimable, surtout au coucher du soleil.

Comment se rendre à Agropoli

Autoroute A2, sortie Battipaglia ou Eboli. Continuer sur la route nationale 18, sortie Agropoli Nord.

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Marina di Camerota est l’une des plus belles destinations estivales du Cilento, grâce à une mer dont dire qu’elle est belle serait un euphémisme.

Deux zones présentent essentiellement un intérêt : la Marina, vaste et bien desservie par les établissements balnéaires et les plages libres, et le village perché dans la partie la plus haute, dont les origines remontent à la période grecque. Camerota dériverait en effet du nom grec “Kammaratos”, qui signifie “courbé”, peut-être en référence à la conformation rocheuse du territoire.

Signalons les hameaux de Licusati et Lentiscosa. Ce dernier abrite la petite église médiévale de Santa Maria ad Martyres, avec un intéressant cycle de fresques.

La fierté de Marina di Camerota est sans aucun doute la mer, récompensée depuis des années par le prestigieux Pavillon Bleu.

La côte est riche en grottes et en criques difficiles à rejoindre à pied, mais il est possible d’emprunter les bateaux touristiques qui partent chaque jour à la découverte de ces merveilles.

L’eau, vert émeraude par endroits et bleu profond ailleurs, invite à plonger pour des baignades régénérantes.

Parmi les plus belles plages, citons la Spiaggia del Troncone, essentiellement libre, avec une zone naturiste officiellement autorisée séparée du reste du littoral par un éperon rocheux.

Ceux qui préfèrent le confort peuvent louer transat et parasol au Lido Tre Tre, très bien noté.

Cala Bianca fait pleinement partie de la liste des plus belles plages d’Italie selon Legambiente. On l’atteint par une randonnée de difficulté moyenne ou par la mer. Tout aussi suggestive, Baia degli Infreschi.

Depuis le promontoire des Infreschi, nous conseillons également de rejoindre en une vingtaine de minutes de marche Cala Iscolelli, rocheuse et totalement intacte, connue sous le surnom de “piscine” pour la transparence de ses fonds.

Sans oublier les plaisirs de la table. Marina di Camerota est réputée pour sa cuisine cilentane à base d’huile d’olive extra vierge, de poisson frais, d’anchois de menaica, de mozzarella de bufflonne de Campanie et d’une grande variété d’autres produits locaux de la tradition méditerranéenne.

Comment se rendre à Marina di Camerota

En voiture : route nationale 18, dite Cilentana, à hauteur de Poderia en direction de Palinuro. Continuer sur la route principale de la Mingardina jusqu’à Marina di Camerota, ou bien emprunter la route provinciale 66, moins pratique.

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Si vous vous êtes déjà demandé où est né le fameux “régime méditerranéen”, vous avez maintenant la réponse : à Pioppi, dans le Cilento.

C’est ici que le médecin américain Ancel Keys étudia les effets de l’alimentation typique du sud de l’Italie, en découvrant ses bienfaits, notamment pour la réduction des maladies cardiovasculaires.

Pain, pâtes, riz, beaucoup de poisson, fruits et légumes, légumineuses et une excellente huile d’olive : en somme, une alimentation riche et variée, pauvre en graisses animales, qui aide à vivre mieux et plus longtemps.

Aujourd’hui encore, ce sont les ingrédients typiques de la cuisine locale. Les protagonistes des plats sont le poisson bleu, surtout les anchois cuisinés de nombreuses façons, arrecanate, en tourte, ou encore farcis au fromage de chèvre, mais aussi le thon, l’espadon, les bars et dorades, les mérous, les produits du parc régional et des potagers locaux : aubergines, artichauts, asperges, tomates cerises, et de nombreuses légumineuses, haricots, lentilles, gesse, fèves et pois chiches.

Les ingrédients se marient souvent avec les pâtes : fusilli alla cilentana, avec un ragù de différentes viandes, lagane et pois chiches, fusilli aux aubergines, les classiques spaghettis aux fruits de mer, remplacés en hiver par des soupes de légumineuses.

Parmi les desserts, les pasticelle et les scauratielli sont typiques de Noël, tandis que le reste de l’année célèbre le goût et le parfum du citron, avec les délices au citron et les babas.

HLe Cilento couvre une zone très vaste, allant des petits villages de bord de mer aux villages de montagne situés à 30 km de la côte. Cela permet de choisir son hébergement selon la saison et ses envies, mais il faut en tenir compte pour organiser les déplacements. Ceux qui souhaitent passer des vacances à la mer trouveront par exemple de nombreuses structures à quelques mètres de la plage, mais s’ils veulent économiser un peu, ils devront se tourner vers les collines et se déplacer chaque jour. Dans le Cilento, on trouve surtout de petits hôtels, des agritourismes, des B&B et des appartements.

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